Sarawak ocupa la parte noroeste de la isla de Borneo y sigue siendo, a nuestro parecer, la faceta más virgen de Malasia. El estado se extiende a lo largo de casi 750 kilómetros de costa en el mar de China meridional, respaldado por un interior de selvas tropicales, ríos caudalosos y macizos calcáreos que se prolongan hasta la frontera de Kalimantan indonesio. A diferencia del vecino Sabah, más orientado a playas y buceo, Sarawak mantiene una identidad fluvial y forestal, heredada de la época en que los rajahs blancos Brooke administraban la región desde Kuching.

Kuching, precisamente, sirve como punto de entrada. Con sus 600 000 habitantes, es una ciudad a escala humana, situada en ambas orillas del Sarawak River, donde se circula en tambang, esas pequeñas barcas de fondo plano que hacen viajes por apenas unos ringgits. Llevamos a nuestros viajeros al Sarawak Museum y su extensión contemporánea, el Borneo Cultures Museum abierto en 2022, que presenta una de las colecciones etnográficas más completas del sudeste asiático sobre los pueblos dayak. En cuanto a la mesa, el laksa de Sarawak y el kolo mee se comen desde el desayuno en los kopitiams del barrio chino, alrededor de Carpenter Street.

Más allá de la capital, el territorio se despliega en arco alrededor de algunos polos. A una hora de carretera, el parque nacional de Bako cubre 27 km² de una península arenisca recortada en calas, recorrida por siete senderos señalizados y poblada de nasicos, esos monos de nariz larga que solo se encuentran en Borneo. Más hacia el interior, el centro de rehabilitación de Semenggoh alberga una docena de orangutanes semisilvestres, observables en las horas de alimentación. Para los aficionados al carst, el parque de Gunung Mulu, inscrito en la UNESCO en 2000 y accesible solo en vuelo desde Miri o Kuching, alberga la Deer Cave, cuya cámara principal mide 2 km de largo, así como los Pinnacles, agujas calcáreas de 45 metros alcanzadas tras dos días de caminata.

El alma de Sarawak se encuentra, sin embargo, a lo largo de los ríos. Los iban, Bidayuh, Orang Ulu y Penan, que juntos representan casi el 45% de la población del estado, aún viven en parte en casas largas, esas viviendas colectivas de madera que pueden alojar a veinte o treinta familias bajo un mismo techo. Organizamos noches con familias locales a lo largo del Batang Ai (reserva de orangutanes salvajes en la frontera indonesia) o del río Lemanak, en piragua desde Lubok Antu. Los Bidayuh, en cambio, se visitan más fácilmente desde Annah Rais, a 90 minutos de Kuching, donde la casa larga cuenta con más de 500 habitantes.

La economía local se sustenta en tres pilares: el aceite de palma, que ha transformado parte de las llanuras costeras, el petróleo en alta mar frente a Miri y Bintulu, y la madera. Esta presión industrial es real, y no la ocultamos a nuestros viajeros: parte de los trayectos carreteros atraviesan monocultivos, y el bosque primario intacto se concentra ahora en los parques nacionales y ciertas zonas tribales. Por eso también un viaje a Sarawak cobra sentido, orientando las noches hacia operadores comunitarios en lugar de lodges desconectados del tejido local.

En cuanto a festividades, el Gawai Dayak del 1 de junio marca el fin de las cosechas de arroz en las casas largas, con apertura a visitantes si se está invitado. Y cada mes de julio, el Rainforest World Music Festival, organizado en el Sarawak Cultural Village de Santubong desde 1998, atrae a músicos y público durante tres días. Dos momentos destacados que incluimos en nuestros itinerarios cuando las fechas coinciden.

A descubrir

Nasicos y playas de Bako. Senderos areniscos del parque nacional de Bako entre calas, acantilados y bosque de kerangas, con observación de nasicos al final de la tarde en los árboles que bordean la playa de Telok Assam.

Cuevas y pináculos de Gunung Mulu. Salida vespertina a la Deer Cave para el enjambre de murciélagos (hasta 3 millones de individuos), luego trek de 3 días hacia los pináculos calcáreos de Gunung Api a 1 200 metros de altitud.

Noche en casa larga iban. Remontada en piragua del río Lemanak desde Lubok Antu, tarde compartida con una familia iban alrededor del tuak (vino de arroz) y del pollo pansoh cocido en bambú.

Orangutanes de Semenggoh. Centro de rehabilitación a 24 km de Kuching, donde una docena de individuos semisilvestres descienden a las plataformas durante las alimentaciones de 9h y 15h, según la temporada de frutos.

Frente fluvial de Kuching. Paseo al atardecer en el Waterfront, travesía en tambang hacia Kampung Boyan, luego cena de laksa de Sarawak en los puestos de Chai Chee Street.

Cuándo ir

El clima de Sarawak es ecuatorial húmedo todo el año, con temperaturas estables entre 24 y 32 °C en llanura y una humedad raramente bajo el 80%. El monzón del noreste se instala de noviembre a febrero y vierte lo esencial de las precipitaciones en la costa: en Kuching, diciembre y enero superan a menudo los 600 mm de lluvia mensual, frente a 200 mm en junio-julio. Durante este período, algunas salidas al mar hacia Bako pueden cancelarse y los senderos de las casas largas se vuelven fangosos.

La ventana más estable se extiende de marzo a septiembre, con una caída de precipitaciones en junio, julio y agosto. Es el período que privilegiamos para los treks de Gunung Mulu y las remontadas de río, ya que los niveles de agua permanecen suficientes para la navegación mientras limitan las lluvias prolongadas. Tenga en cuenta que en los macizos del interior por encima de 1 000 metros (cima de Gunung Mulu a 2 376 m), las noches descienden a 12-15 °C, y hay que llevar un polar incluso en estación seca.

Consejos prácticos

Recomendamos un mínimo de 6 a 7 días en el lugar para combinar Kuching, un parque nacional costero (Bako o Santubong) y una noche en casa larga. Cuente 9 a 10 días si añade Gunung Mulu, que se alcanza en vuelo interior de 1 hora desde Kuching o Miri, con AirAsia y MASwings operando la ruta. Las distancias por carretera en Sarawak son largas y los traslados internos se realizan principalmente en avión. Sarawak se combina lógicamente con el vecino Sabah (vuelo directo Kuching-Kota Kinabalu en 1h30) para un panorama completo de Borneo, o con Kuala Lumpur al principio o final del circuito.

El nivel de confort es variable: en Kuching, la hotelería urbana es correcta (categorías 3 a 5 estrellas), pero en las casas largas y algunos lodges de selva, se duerme en colchoneta o habitación simple con ventilador y baño compartido. Este destino se dirige a viajeros curiosos de culturas vivas, a caminantes (las salidas a Mulu implican 6 a 8 horas de marcha diaria) y a familias con niños a partir de 10-12 años capaces de pasar un día en piragua. Los contemplativos encontrarán su cuenta en los ríos, menos así los aficionados a playas, a quienes orientaremos más bien hacia Perhentian o Langkawi.